最近，"罗永浩撕西贝"的争议把"预制菜"又推到了风口浪尖。有人说罗永浩是带节奏，有人说西贝公关稚嫩，也有人觉得我们对"预制菜"是不是太敏感了点。
有人说罗永浩是带节奏，有人说西贝公关稚嫩，也有人觉得我们对"预制菜"是不是太敏感了点。
但在刷完上百条评论、翻过一堆报道后，有个更值得问的问题浮了上来：
为什么在国外天天吃预制不丢人，回国点个菜却要小心翼翼地避开它？
01
不是怕吃预制，是怕吃的不明不白
说到底，大多数人并不是拒绝"预制菜"这个东西，而是拒绝"不告诉你这是预制"。
你卖给我预制菜没关系，但你标的是"手工锅气""现炒现爆"，价格翻倍，宣传写得像米其林，就不太对劲了。
消费者不是非得吃新鲜手打土鸡蛋，但你不能把普通工业蛋打成"山林散养"。
西贝的问题也在这：
不是用了预制，而是用了预制还试图装成没用。
不是怕承认用了标准化，而是怕品牌"神话"塌了。
而罗永浩，只是把这种"心照不宣"戳破了。
02
预制菜在国外，没人用放大镜盯着看
在美国、英国、日本，预制菜早就是生活的一部分。
超市里冷藏货架上排着ready meal，一眼能看到营养标签、配料表、添加剂、过敏原，甚至还有加热方式和推荐搭配。
没人觉得它"高端"，也没人觉得它"可耻"。
吃不吃是选择，前提是透明。
美国FDA在推"包装正面营养标识制度"，钠高糖高要明确标出来。
英国推Nutri-Score，A到E等级，红色就是不推荐。
加州还立法禁止学校餐饮用超加工食品。
日本的预制商品主打"安心 + 便捷"，不藏着掖着，消费者自然接受。
在这些地方，预制菜是明码标价的便利，而不是假装现炒的幻觉。
03
我们为什么对预制菜焦虑
不是因为它"有害"，而是因为它"不清楚"。
在中国互联网，预制菜的定义本身就模糊：
是提前腌好的算？
中央厨房切配算？
冷冻半成品加热算？
没有强制标准，没有统一标注。企业也乐得"打擦边球"。
于是你会看到：
有品牌用冷冻解冻再加热的菜品，打出"现炒现爆锅气十足"的广告；
有连锁饭店用中央厨房统一配送的半成品，却宣传"每日新鲜到店手作"。
一旦被发现，消费者就会觉得"被骗"。
这不是对"预制菜"的仇恨，而是对"被误导"的反感。
04
我们要的是标注，不是声讨
其实，大多数人的立场很简单：
你可以用预制，但请你告诉我。
你可以涨价，但别靠"故事"来涨。
就像大V@崔紫剑 说的：你问我站罗永浩，还是站西贝。我们站消费者这边，站国家标准这边。
中国也在动起来了：
国家标准《预制菜食品安全国家标准》《预制菜术语和分类》等文件正在制定；
多地餐饮行业协会开始推动菜单标识"是否为预制"；
消费者舆论，正在倒逼企业公开真实加工信息。
这不是"打倒预制菜"的前奏，而是"建立行业底线"的开始。
05
西贝的问题，不是预制菜
预制菜不是原罪。
中央厨房也不是。
问题在于：你用了不说，还打着"手工""现炒"的招牌卖高价。
而这场舆情从头炸到尾，最大的导火索不是罗永浩，而是西贝创始人贾国龙亲自下场，"不认错 + 情绪化 + 自带滤镜"的一连串操作，把一个可以解释清楚的小问题，演变成了品牌信任危机。
正如胡锡进说的：
互联网的本质是广场，广场还真不是搞科普大讲堂的地方，而是情绪和感受的大本营。
你越较真，越抠字眼，越把自己定在"预制菜代言人"的位置，反而越陷越深。
西贝的问题不是用了预制，而是还想用老套路讲品牌故事，却忘了今天的消费者只想知道一件事：
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